在智利南部的湖大區 (Los Lagos Region) 巴塔哥尼亞入口處有一座島嶼相當有趣，奇洛埃島 (Chiloé Island) 。它其實不算是一個小島，而是智利的第二大島，僅次於火地島。這裡的自然景色優美，有著茂密的溫帶雨林跟崎嶇的海岸線。在17世紀初的時候，有許多的耶穌會的傳教士曾經抵達到奇洛埃島向當地居民傳送福音。就在那個時期，他們在整個群島上建造了許多小教堂。而如今，在島上總共有150多座傳統風格的木造教堂，其中有16座被列為世界遺產；這些教堂的外觀色彩繽紛卻莊嚴神聖。最奇特的是，建造它們不需要用一根鐵釘，整個建築是全靠木榫接合！
由於奇洛埃島不論是歷史或文化上，都長期與智利本土隔絕。所以擁有與本土相異不同的自然、文化與生活樣貌。這也是它吸引我過來的原因，就這樣；我來到了我在巴塔哥尼亞的第三站，奇洛埃島。
奇洛埃島地理環境跟氣候？
奇洛埃島 (Chiloé Island) 位於智利湖大區的奇洛埃省 (Provincia de Chiloé)，是西邊海岸中南部的奇洛埃群島中最大的島嶼；面積8394平方公里。這座島嶼的長相像是一條瘦長的魚，南北共長約190公里，東西寬約為55-65公里。它與智利本土之間被一條充滿漩渦的「查考海峽」（Chacao Channel）給切開，南部則是接著喬諾斯群島 (Chonos Archipelago)。
奇洛埃島的西邊海岸直面汪汪的太平洋，那邊的海岸線崎嶇荒涼，海浪長年累月地撞擊著懸崖。那裡也是當地著名的奇洛埃國家公園（Chiloé National Park）的所在地。公園裡生長著茂密的溫帶雨林，裡面充滿了古老的柏樹、盤根錯節的藤蔓和厚厚的苔蘚。而奇洛埃島的中間有皮烏琴山脈 (Piuchén) 和皮魯利爾山脈 (Cordillera de Pirulil)，海拔高度約為 800 米。相對地與西邊比較，島的東海岸面對著較為平靜的內海 (Sea of Chiloé) 。這裡的地形較為平緩，佈滿了綠草如茵的丘陵、寧靜的峽灣；這一邊還包含了奇洛埃群島周圍數十個小島。大部分的島民、農田和村落都集中在這個較為溫和的東面。
奇洛埃島屬於溫帶海洋性氣候，受到強烈的西風帶的影響。這裡的雨水極其豐沛，年降雨量約1,600毫米，西部更為濕潤可達2,000毫米以上；東部有山脈影響因此較為乾燥。
夏季 (1-2月)：平均最高溫20°C，最低7-8°C。
冬季 (7-8月)：最高10-11°C，最低2°C左右。
要特別留意這裡說變就變的天氣；早上晴空萬里，下午可能大雨傾盆。記得帶防水外套，即使是夏天也別忘了帶雨具！
奇洛埃島人口組成跟語言
奇洛埃島的人口大約有16萬人，最大城市是東岸的卡斯楚市 (Castro) 約39,366人，其次是西北的安庫德 (Ancud) 與南部的克利翁 (Quellón)。
在西班牙人到來之前，這座島上主要居住著兩個原住民族群：北部的「喬諾人」（Chono）和南部的「威利切人」（Huilliche，屬於馬普切人的一支）。而現在大部分的人都是麥斯蒂索群體 (Mestizo) ；他們擁有歐洲人的五官輪廓，卻閃爍著原住民深邃的黑色眼眸。他們都稱呼自己為「Chilote」(奇洛埃人)，擁有強烈的島嶼認同感！
奇洛埃人說的是西班牙語，但是即使是來自智利當地人，到了奇洛埃的時候也常常會聽得一頭霧水。這就是著名的「奇洛埃西班牙語」（Español chilote）。奇洛埃西班牙語中充滿了原住民語的借詞與滲透。 再加上因為在殖民時期被西班牙帝國和智利本土長期孤立，在某些時期甚至長達數十年沒有船隻來往。這就形成了奇洛埃的語言至今仍在使用 16、17 世紀西班牙黃金時代的古老詞彙和語法結構，這些詞彙在現代的西班牙早已絕跡。算是相當有古老的性質西班牙語的變體呀！
奇洛埃島歷史背景 (Chiloé Island History)
六千多年前，喬諾人 (Chonos) 就駕駛著用三塊木板縫合而成的獨木舟穿梭在峽灣中。後來，來自北方的威利切人 (Huilliches) 跨越查考海峽來到島上。他們清理了部分森林，開始了農耕生活。這兩個民族的碰撞與融合，奠定了奇洛埃島「半漁半農」的社會基礎。在這裡，他們培育出了超過兩百種、色彩斑斕的奇洛埃馬鈴薯，這不僅是他們的生命線，日後甚至影響了全球的農業歷史。據考證，今天世界上大部分食用的馬鈴薯，其基因都能追溯到奇洛埃及其周邊地區。
1567年，西班牙的旗幟插上了奇洛埃島的泥土，建立了卡斯楚市 (Castro)。然而，西班牙帝國很快就發現，這裡沒有黃金和白銀。於是，奇洛埃島就被邊緣化了，成為了智利總督轄區最貧窮、最偏遠的流放地。雖然軍隊不感興趣，但是這裡卻成了傳教士的主要傳教地點。1608年，耶穌會抵達了奇洛埃群島。他們發現這裡是一個由數百個小島組成的水域，若用傳統的方式建立大型教區的方式在這裡行不通的。於是，這些修道士便發明了被稱為「巡迴傳教」（Circular Mission）的系統。
每年春天到夏天，傳教士們會乘坐原住民的獨木舟，沿著固定的路線在各個小島的村落間巡迴。一年中，每個村落可能只能見到神父幾天。為了在神父不在的漫長冬季裡維持信仰，每個村落都建起了一座木造教堂，並推舉一位當地的「祈禱者」。這個人通常是受過基本訓練的當地人來帶領日常的宗教活動。這不僅傳播了天主教，更意外地保護了當地文化。傳教士沒有強迫原住民蓋石頭教堂，而是讓他們用自己最擅長的造船技術，去雕琢當地的柏樹與落葉松。因此，誕生了今天被列為世界遺產的奇洛埃木造教堂群。
為什麼這座群島叫「Chiloé」的呢？
「Chiloé」這個詞源自於當地原住民的馬普切語 (Mapudungun)。在馬普切語中，這座島被稱為 「Chilwe」。而這個詞最原始的含義是：「海鷗之地」（Place of Seagulls）。這個名字形容得很好，這裡的人民就如同海鷗一樣，既依賴海洋的恩賜像是捕魚跟航海。在1567年，西班牙征服者馬丁·魯伊斯·德·甘博亞 (Martín Ruiz de Gamboa) 率領探險隊登陸了這座島嶼。
當時的西班牙人為了彰顯帝國的榮耀，將這座島嶼命名為「新加利西亞」（Nueva Galicia），主要是因為島上常年陰雨綿綿的氣候和綠意盎然的景觀，讓他們想起了西班牙西北部的加利西亞地區。然而，這個官方名稱從未真正被當地人接受。原住民和早期的混血居民依然稱呼它為「Chilwe」。隨著時間的推移，西班牙人為了適應這個原住民的發音，逐漸將其拉丁化、西班牙語化，最終演變成了今天地圖上印刷的 「Chiloé」。
接著在19世紀初的南美洲獨立戰爭期間，奇洛埃島歷史上發生了最戲劇性的一幕。當整個智利、甚至整個南美洲都在跟隨聖馬丁 (San Martín) 和奧希金斯 (O’Higgins) 高喊獨立、反抗西班牙統治時，奇洛埃島卻做出了截然相反的選擇：他們選擇死忠於西班牙國王。
為什麼？ 因為兩百多年來，奇洛埃人被聖地亞哥的殖民政府徹底忽視，他們的生活依賴於每年從秘魯西班牙保皇黨運來的物資補給船。對島民來說，西班牙國王才是保護者。奇洛埃島成為了西班牙帝國在南美洲的最後一個據點。智利共和國已經成立多年後，奇洛埃島還是依然懸掛著西班牙的紅黃國旗。直到1826年，智利軍隊發動了多次猛烈戰役，最終在「貝拉維斯塔戰役」（Battle of Bellavista）中擊敗了島上的保皇軍，簽署了《坦陶科條約》（Treaty of Tantauco），奇洛埃島才正式被併入了智利共和國。
1960年5月22日，人類歷史上觀測到規模最大的地震，規模9.5的智利大地震 (Valdivia earthquake) 爆發。奇洛埃島遭受了毀滅性的打擊，許多沿海的村莊和高腳屋被隨之而來的巨大海嘯吞噬，甚至整個島嶼的地貌都發生了下沉。這場災難迫使許多奇洛埃人離開家鄉，前往阿根廷的巴塔哥尼亞尋找生計。
到了1980年代，奇洛埃島成為了全球鮭魚養殖的重鎮，今天的智利已經是全球第二大鮭魚出口國。現代化的養殖場為島上帶來了前所未有的經濟繁榮跟就業機會，但同時也帶來了嚴重的生態危機，像是赤潮爆發、海洋污染、以及傳統小規模漁業的崩潰。
如今，奇洛埃島正面臨著轉捩點：查考跨海大橋（Chacao Channel bridge）的建設。這座預計將連接智利本土與奇洛埃島的南美洲最長吊橋正在施工中，預計在2028年完工。有人說，橋樑將帶來更好的醫療、教育和經濟發展，終結島嶼幾百年來的孤立。但是，也有許多島民和文化學者憂心忡忡，他們害怕當汽車可以直入時，奇洛埃那獨特的魔幻文化也會消失掉了。
如何抵達奇洛埃島 (Chiloé Island)？
飛行
要抵達奇洛埃島必須先來到智利的湖大區，這裡有兩種不同的抵達方式。智利首都聖地亞哥 (Santiago, SCL) 有直飛奇洛埃島首府卡斯楚 (Mocopulli Airport, MHC) 的國內航班。航程大約2小時。由 LATAM Chile、Sky Airline 營運，但請注意，這些航班並非每天都有，且在南半球的6-8月的冬季班次會大幅減少。也可以抵達到對岸的大陸最近的機場， 蒙特港 (Puerto Montt,PMC)；從這裡則是要跨越海峽。
跨越海峽，轉乘渡輪
這是我個人推薦的抵達方式：
- 第一步：抵達蒙特港 (Puerto Montt)：先從聖地亞哥搭乘飛機（約1.5小時）或智利舒適的過夜長途巴士約12-14小時，抵達智利大陸南端的蒙特港。
- 第二步：前往帕爾瓜 (Pargua) 港口：從蒙特港租車自駕，或在巴士總站搭乘前往奇洛埃島的巴士有像是 Cruz del Sur。沿著 Ruta 5 (泛美公路) 向西南行駛約1小時60公里，你就會抵達路的盡頭：帕爾瓜 (Pargua)。可用 Busbud 查詢班次、價格跟時間。
- 第三步：搭乘海峽渡輪：在這裡，無論是租車還是乘坐的長途巴士，都會直接開上一艘巨大的滾裝渡輪（Transmarchilay 或 Cruz del Sur 營運）。渡輪將橫越「查考海峽」（Chacao Channel），航程約30分鐘。，航班約為 30-40分鐘，每15-30分鐘一班，24小時營運。無需預約，先到先上。
Transmarchilay 官網：https://www.transmarchilay.cl/
從島的南部也能進去搭乘渡輪：從 Chaitén 搭渡輪直達 Quellón (南端)，適合已經在南方公路的自駕客。
奇洛埃島當地交通與行動方式
奇洛埃島比你想像的要大得多，面積幾乎差不多是台灣的四分之一。在這裡，自駕是最方便的。
租車自駕
因為我的行程是想深入探訪那些隱藏在這座島上的木造教堂，所以對我來說租車是最好的方式。貫穿島嶼南北的 Ruta 5 路況不錯，全線柏油路。我是使用 Discovercars 線上租車預訂平台提前下訂。旺季的12月至2月，請務必提前數月預訂。像我在前一兩周預定，較好或CP值較高的都被訂走了。他們提供全天候客戶服務，建議可以先預訂或了解價格，才能訂到適合的車型。請租用SUV或底盤較高的四輪傳動車，因為一旦離開主要城鎮，向東西兩岸探索有許多都是碎石路。要留意只有在卡斯楚市 (Castro)、安庫德 (Ancud) 等大城鎮才有加油站。進入偏鄉前，務必確保先加油。
巴士 (Buses Rurales)
如果你不打算自駕，奇洛埃島的巴士可以找到在主要城市裡面，像是卡斯楚 (Castro)、安庫德 (Ancud)。它們可以做為樞紐連接各個村莊。但是準備好與當地人擠在一起，班次通常不固定。建議在出發前向當地人或車站售票處確認末班車時間。
一日遊
有從巴拉斯港 (Puerto Varas) 出發的一日遊，如果不打算研究行程的話。
跳島渡輪
奇洛埃不只是一個大島，還包含了東部內海的數十個小島（如 Quinchao, Lemuy 等）。要前往這些小島，必須在各個小碼頭搭乘短途渡輪。這些船隻班次頻繁，車輛可以直接開上去，是這裡不可或缺的交通工具。
奇洛埃島必去景點 (Chiloé Island Must Visit)
這裡的每一個景點都值得你花時間去走走。建議至少停留3-5天！P.S.：如果打算拜訪所有世界遺產的木造教堂跟西部景點要花更多時間。
拜訪奇洛埃島木教堂的秘密
奇洛埃島 16 座世界遺產木教堂 (16 UNESCO Wooden Churches Chiloé)
這些教堂建於17-19世紀，原本是「巡迴傳教」系統的一部分。UNESCO 在2000年精選的其中16座列入世界文化遺產。它們是完全用本土木材打造的木教堂，是傳教士與原住民工藝融合的傑作！每一座教堂都像是一艘停泊在海邊的木船，屋頂用木瓦覆蓋，色彩繽紛卻樸實莊嚴。
要特別留意的是在淡季（3月至12月），很多教堂平時是上鎖的。如果門鎖著，要找教堂附近一塊寫著負責人 (Cuidador) 的小木牌，上面通常會寫著持有鑰匙的村民姓名與地址，通常就是在教堂旁邊的屋子。大膽且禮貌地去敲門，他們會非常樂意為你開門。所有教堂均無強制門票，但維護這些數百年歷史的木建築極度困難，建議在入口處的捐獻箱留下 1,000 至 2,000 CLP (約合1.5至3美元) 作為支持。以下是進入世界文化遺產的教堂列表，跟一些我有拜訪其他木造教堂的相關介紹。如需詳細介紹可以官方網頁參考如下。
- Iglesia de San Francisco de Castro
- Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Nercón
- Iglesia San Antonio de Vilupulli
- Iglesia San Carlos de Borromeo de Chonchi
- Iglesia Santa María de Loreto de Rilán
- Iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Dalcahue
- Iglesia San Juan Bautista de San Juan
- Iglesia San Antonio de Colo
- Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio de Tenaún
- Iglesia Santa María de Loreto de Achao
- Iglesia Nuestra Señora de Gracia de Quinchao
- Iglesia Jesús Nazareno de Aldachildo
- Iglesia Natividad de María de Ichuac
- Iglesia Santiago Apóstol de Detif
- Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Chelín
- Iglesia Jesús Nazareno de Caguach
世界遺產地的16座教堂地圖：https://www.rutaiglesiaschiloe.cl/
Iglesia Isla de las Almas Navegantes
這是在一個位於 Quemchi 附近的微型島嶼，奧卡爾島 (Aucar Island) 上面的教堂，通過一條長長的木棧橋與奇洛埃島相連。在 Google Map 上面看起來不像小島，但是我實際看到的時候它被海灣環繞；只是水很淺，看起來的確像個島。這邊的四周可以看到水鳥棲息，是一個挺悠閒又可以散步的地方。
Iglesia San Antonio de Colo
接下來我來到 Iglesia San Antonio de Colo 。它是世界文化遺產 16 座教堂中最隱秘、也最難尋找的一座。它不在海邊，而是在一個山坡環繞的內陸小村莊，需要走一段山路。建於1890年，教堂就孤零零地矗立在那裡，前面只有幾戶人家，這邊附近感覺都不算上是一個小鎮。因為我到的時候已經相當晚了，住在教堂的對面房屋的管理員人很好，看到我進來後就幫我開門。感覺他已經下班了，喝了一些酒，在他的身上聞到了一些酒氣。他不太會講英文，不過他試著用非常簡單的英文幫我介紹了這裡。
這座教堂規模雖小，教堂外觀相當典型。木質外牆未經彩繪或裝飾，中央聳立著一座塔樓。教堂內部卻裝飾得美輪美奐，它是內部裝飾是被譽為島上最美的教堂內裝之一。
Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio de Tenaún
抵達到 Iglesia Nuestra Señora del Patrocinio de Tenaún 已經接近天黑了。這座教堂以其三座塔樓而聞名，因為群島上的絕大多數歷史教堂都只有一座塔樓。這座教堂色彩繽紛的外牆和裝飾其正面兩顆巨大的藍色五角星也十分引人注目。雖然網站上的資訊顯示教堂始建於1877年，但一份教區文件證實其建造始於1842年。它的位置在 Tenaún 這座村莊，曾經是往返偏遠島嶼的重要港口。不過我過來的時候可能是晚了，已經沒有什麼人在街上了。
卡斯楚市 (Castro)：色彩漂浮的木造心臟
卡斯楚是奇洛埃島的首府，也是智利第三古老的連續有人居住城市，建於1567年。
高腳屋群 (Palafitos de Gamboa)
這座城市最著名的地標，是沿著甘博亞河（Gamboa River）岸邊建造的高腳屋群 (Palafitos de Gamboa)。在19世紀，由於島上缺乏平坦的土地，且為了方便漁民在漲潮時直接從船上卸下漁獲，島民開始將房子用粗大的原木樁建在水面上。曾經，整個沿海地區佈滿了這種高腳屋，但在1960年智利大地震與海嘯的摧殘下，絕大部分已經被摧毀。如今保留下來的 Palafitos 成為了島嶼堅韌生存的象徵。它們被塗成明亮的芥末黃、寶石藍或櫻桃紅，在陽光與海水的倒影下，宛如一幅立體的後印象派畫作。高腳屋群位於鎮中心步行大約15分鐘的沿海邊緣。
Iglesia de San Francisco de Castro
除了高腳屋，鎮中心的聖方濟各教堂 (Iglesia de San Francisco de Castro) 也是相當美麗。卡斯楚的第一座教堂建於1567年，和後來的幾次重建一樣毀於火災。現存的教堂跟前身位於同一地點，於1910年建造。由義大利建築師 Eduardo Provasoli 設計，這也是為什麼它帶有強烈的新哥德式與古典主義色彩。教堂的外觀是鮮豔的明黃色配上紫色尖頂，依然使用了當地的落葉松木與柏木，並由奇洛埃工匠以造船技術完成。走進內部的時候，可以看到當地原木精雕細琢而成的溫潤穹頂。
聖方濟各教堂介紹：https://chiloepatrimoniomundial.gob.cl/en/iglesias/templo-de-san-francisco-de-castro/
達卡衛 (Dalcahue)：工匠與水手的交匯點
「Dalcahue」在原住民語中意指獨木舟之地。如果想看懂奇洛埃人如何將造船技術轉化為建築藝術，這裡是不二之選。這裡的悲傷聖母教堂（Iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Dalcahue） 是16座世界遺產木造教堂中體積最大的一座，建於19世紀末。它的門廊擁有九個壯麗的拱門，步入其中。也跟其他當地教堂一樣，木製卡榫結構完全沒有使用一根鐵釘；裡面呈現了如同倒置船體般的內部構造。此外，達卡衛的週日手工藝品市場 (Feria Artesanal) 也是全島最棒的市集。當地婦女會從各個偏遠小島搭船過來，販售用天然植物染色的羊毛編織品。
網站連結：https://www.rutaiglesiaschiloe.cl/
- 詳細抵達方式： 從卡斯楚出發，沿 Ruta 5 往北開，然後轉 W-55 公路向東，車程約 30 分鐘。也有小巴從卡斯楚巴士站出發直達。
- 網站連結： 奇洛埃教堂世界遺產基金會
奇洛埃國家公園 (Chiloé National Park)：遇見森林小矮人？
1834年，年輕的查爾斯·達爾文 (Charles Darwin) 曾經搭乘小獵犬號抵達奇洛埃島的西海岸。他在日記中抱怨這裡「連下了一個月的雨」，但也對這裡獨特的生態系統感到著迷。這座國家公園保護了極其珍貴的瓦爾迪維亞溫帶雨林 (Valdivian temperate rainforest)。這是世界上少數幾個能在寒冷氣候中長出如此茂密、常綠闊葉林的地方。這裡的樹木如同長滿綠色苔蘚的巨人，藤蔓交錯，空氣中瀰漫著潮濕的泥土與遠古的氣息。
最著名活動是走在架高的木棧道上 (El Tepua)，穿梭在扭曲盤結的樹林中，光線昏暗，氣氛詭譎。你會立刻明白，為什麼當地人深信森林裡住著會魅惑女性的醜陋小矮人「特勞科」（Trauco）。這是一片保留了地球原始記憶的叢林。走到公園邊緣，可以看到荒涼的沙灘與懸崖，有一種令人窒息的悲壯美。
- 詳細抵達方式： 位於島嶼西海岸的庫考（Cucao）。從卡斯楚出發，開車沿 Ruta 5 向南，然後轉入 W-800 公路向西行駛，車程約 1 小時。卡斯楚也有公車直達庫考。
- 參觀時間： 半天（步道多數平緩，適合所有年齡層，El Tepual 步道僅需約 45 分鐘）。
- 營業時間： 週二至週日 09:00 – 17:30 (週一休園，建議出發前於官網確認季節性變更)。
智利國家林業局：https://www.conaf.cl/parque_nacionales/parque-nacional-chiloe/
國家公園和自然保護區門票銷售官方入口網站：https://www.pasesparques.cl/en
奇洛埃國家公園裡的醜陋小矮人特勞科（Trauco）？
在智利奇洛埃島的傳統神話中，特勞科是一種身材矮小的人形生物，類似於侏儒或哥布林；生活在奇洛埃國家公園的森林深處。它有著醜陋的臉，而且沒有腳。他是奇洛埃群島最著名的神話人物之一，以其豐富的當地傳說和民間故事而聞名。特勞科是一個令人恐懼的變態人物，他會導致無法解釋的懷孕和傷害，並經常被指責導致女性墜入愛河或懷孕。任何被他選中的女子即使睡夢中，都會走向特勞科；她們會被他的性魅力所迷惑，無力抵抗，最終倒在他的腳下，與他發生性關係。
Islotes de Puñihuil Natural Monument：兩種企鵝的奇蹟共居
普尼伊爾企鵝保護區 (Monumento Natural Islotes de Puñihuil) 是位於安庫德 (Ancud) 西北方海面上的一組火山岩小島。這裡有著世界上獨一無二的生態奇蹟：這是地球上唯一麥哲倫企鵝 (Magellanic penguins，適應寒冷) 與漢波德企鵝 (Humboldt penguins，適應溫暖) 共同築巢繁衍的地方。每年的南半球夏季（11月至隔年3月），這些穿著燕尾服的小傢伙會來到這些岩石島上。這時的當地漁民將傳統漁船改裝成了生態導覽船，帶領遊客靠近小島。為了保護生態，我們不能登島，只能在船上觀賞。除了企鵝，你還能近距離看到海獺、藍眼鸕鶿，甚至有機會在遠處看見藍鯨的噴水。
- 詳細抵達方式： 從北部的安庫德（Ancud）市區出發，向西北方向沿著未鋪裝的 W-17 公路行駛約 28 公里（車程約 45 分鐘）。路況較為顛簸，但沿途海岸線風景極佳。安庫德市區有多家旅行社提供半日遊接駁。
- 參觀時間： 乘船導覽約 30-40 分鐘。整體遊覽含交通約需半天。
- 營業時間： 企鵝季節為 11月至隔年3月。導覽船通常在 09:00 – 18:00 間視天氣與海象狀況出航。
- 相關費用： 乘船費用約為 8,000 – 10,000 智利披索 (CLP) / 人。
- 網站連結： 智利國家林業局 CONAF – Puñihuil
奇洛埃島住宿
智利奇洛埃島大部分的住宿集中在卡斯楚市 (Castro)，但也有一些結合自然景觀的住宿分布在其他區域。卡斯楚市是最方便的，有大眾運輸跟便利的生活機能。其他島上的城市我推薦安庫德 (Ancud)，位於島的北端，適合剛抵達島上或是想去參觀企鵝棲息地的旅客。而達卡衛 (Dalcahue) 適合買些手工藝品，喜歡安靜一點的小鎮氛圍、或是想搭渡輪前往附近小島如 Quinchao 的人。島上的住宿通常有些當地的木構工藝，可以住這種有當地風情的看看。這裡有些海景房地也相當不錯。
卡斯特羅 (Castro) – 核心地帶
Palafito 1326 | Boutique Hotel Chiloé： 體驗奇洛埃傳統「高腳屋」的最佳選擇。飯店就建在水面上，裝潢現代且溫馨，能直接從窗戶看到潮汐漲落，非常具有當地特色。
Hotel De Castro Hotel：提供精緻的海鮮餐飲和水療服務，客房寬敞明亮，可以俯瞰卡斯特羅灣的美景。
郊區與自然景觀 ，享受島上的鄉野風光與海灣靜謐
Parque Quilquico： 位於卡斯特羅郊外的丘陵上，建築靈感來自當地的穀倉，提供壯麗的半島景觀，設有室內溫水泳池和優質的當地餐廳。
智利奇洛埃島遊後感想 (Chloe Island)：去感受它的孤獨
我是一月份的時候過來的，不知道是不是因為淡季的關係，其實沒有什麼人。感覺每個地點都是我與孤獨共處。不過，老實說，我還蠻喜歡這樣子的感覺的。這裡給了一些些中古世紀的歐洲的感覺，每一個中古教堂都感覺在訴說著它的故事。鄉野路上沒有什麼摩登現代建築，到處都是鄉野風情的原始風貌。
這裡是我來過算是很獨特的地方，與世隔絕這麼久才能保有這麼特別的文化。不過…那座跨越查考海峽的大橋終將落成，到時候過來這裡會更方便，它的孤立也要即將結束。不知道到時候或是我再過來的時候，這裡會有什麼樣子的改變？它是否還會散發著那古老、且魔幻讓我驚嘆的光芒？
有只能讓時間來證明了。
