從奇洛埃島 (Chiloé Island) 自由行結束回到蒙特港 (Puerto Montt) 後，在這裡睡了一晚。前幾天在奇洛埃島開了幾天的車還有是有一些累，需要找個住宿好好休息盥洗一下。我的車子是在蒙特港租的，我還是得回到這裡還車。等我都處理好回到住宿的時候，已經晚上十點多了。明天一大早我要去蒙特港轉運站，我就要出發前往柴滕 (Chaitén)了！前往小鎮，我要坐上巴士踏上傳說中的南美7號公路 (Carretera Austral)，從這條經典公路的起點開始！路上的景色很美，跟我還沒過來時的想像時一樣，整條路被自然環境給包圍。在途中，因為這裡嚴酷的環境，公路被峽灣截斷了兩次。我在這裡坐了兩次的渡輪。經過了渡輪後，有些路段會開始變成碎石路；從這段路開始讓我體驗到真正的從未被馴服的帕塔哥尼亞。大約開了一整天的車，在接近下午四點的時候，終於抵達到了我的目的地。柴滕 (Chaitén) 是一個寧靜的巴塔哥尼亞小鎮，背靠著有原始森林的翠綠山脈，面朝著深邃的峽灣。它是一座從火山灰燼中浴火重生的小鎮。在2008年的時候，柴滕火山突然的爆發，將部分的村莊完全吞噬。不過近年來，在居民堅持的重建下，如今，它成為了一個生態旅遊基地。
這裡另一個最吸引我的原因是普馬林道格拉斯·湯普金斯國家公園 (Pumalín Douglas Tompkins National Park)，它是全球最重要的保育計畫之一。它由美國的戶外傳奇人物，道格拉斯·湯普金斯所創建，涵蓋數十萬公頃溫帶雨林、森林以及瀑布與冰川步道。我會在本篇後段的時候加以介紹。在帕塔哥尼亞的旅程中，這裡是我印象最深刻的其中一段。就一起跟我一同深入探索這座復活重生的帕塔哥尼亞小鎮吧！
柴滕地理環境跟氣候
環境
柴滕位於智利湖大區 (Región de Los Lagos) 的帕萊納省 (Palena Province)。從地圖上看，這周圍的海岸線佈滿了峽灣、島嶼以及陡峭的懸崖。小鎮本身就坐落在一個狹窄的海岸階地上，面朝著科爾科瓦多灣 (Gulf of Corcovado)，耶爾喬河 (Yelcho River) 河口以北，海拔僅 12 公尺。小鎮的背後則是安地斯山脈的支脈，北邊是著名的柴滕火山海拔約 1,122 公尺。東南邊還有明欽馬維達火山 (Michinmahuida) 與科爾科瓦多火山 (Corcovado Volcano)，構成南安地斯火山帶的一部分。這裡的周圍被茂密的原始溫帶雨林 (Valdivian Temperate Rainforest) 所覆蓋，這是一種世界上少見的生態系統，因為常年多雨，這裡的綠色森林讓我覺得非常漂亮。而在這片綠意的背後，有個板塊構造的強大力量。因為柴滕位於環太平洋火山帶的活躍區，納斯卡板塊 (Nazca Plate) 在這裡隱沒在南美洲的板塊之下，造就了這裡的柴滕火山與周圍在內的眾多活火山。
氣候
柴滕的氣候屬於海洋性氣候 (Köppen分類Cfb)，全年溫和卻極度多雨。年均溫約 11.2°C，年降雨量高達 3,619 毫米以上，超過242天有雨，濕度常維持約81%。
- 夏季 (12月至3月)：這時候是旅遊旺季。白天平均氣溫大約在攝氏 15°C 到 20°C 之間，天氣相對舒適。但即便是在最乾燥的二月，每個月仍有十幾天的降雨。太陽露臉時，湛藍的天空與白雪的火山相映非常漂亮；但烏雲一旦飄來，氣溫便會迅速驟降。我在夏季來的時候也因為雨太大，必須在這裡多待了好幾天。
- 冬季 (6月至9月)：這時有漫長、陰冷且極端潮濕的天氣。氣溫通常在攝氏 2°C 到 8°C 之間徘徊，有時狂風夾帶著暴雨有時甚至是雨夾雪。如果你在這個季節來訪，必須要具備準備淋雨的心理素質與防水裝備。
柴滕人口組成跟語言
在 2008 年火山爆發之前，柴滕是一個充滿活力的省會城鎮，整個社區的人口曾經一度穩定在 7,000 人左右，其中市區人口超過 4,000 人。它是周邊偏遠地區的主要城市。火山災難後人口就變得少了一些，目前柴滕的人口大約 5,000 多人，其中市區常住人口大約在 1,600 人左右。這裡的人口密度極低，每平方公里僅 0.4 人。
這裡的人口組成以智利本土居民為主，大多為歐洲移民與原住民混血 (Mestizo)，也有部分家庭來自附近奇洛埃島 (Chiloé Island) 。雖然湖大區有馬普切族 (Mapuche) 原住民，但柴滕本地的原住民比例不高。這裡的生活方式主要是以漁業、農業與旅遊為主。
英文在住宿的時候可以使用，但鄉間或一般溝通還是仍以西班牙語為主。建議可以學習簡單的西班牙語問候語如 Hola 與 Gracias 就能融入當地生活；當地人熱情好客，樂於分享火山故事與保育心得。
柴滕歷史背景
在 20 世紀以前，這片被稱為奇洛埃大陸 (Chiloé Continental) 的海岸線，對於智利政府來說幾乎是未探索的區域。這裡氣候惡劣、地形崎嶇，除了零星的原住民喬諾人 (Chono) 與威利切人 (Huilliche) 在這裡利用獨木舟在峽灣中捕魚，以及少數從奇洛埃島過來放牧和伐木的家庭外，幾乎無人居住。隨著智利與鄰國阿根廷在巴塔哥尼亞地區的邊界劃分變得日益敏感，智利政府意識到必須實質的使用這片土地。於1933年，時任智利總統阿圖羅·亞歷山德里·帕爾馬 (Arturo Alessandri Palma) 下令正式建立柴滕。
初期的柴滕異常艱苦，1933 年時這裡只有三棟房子。物資全靠船隻從海路運送。隨著時間到了 1970 及 80 年代，為了加強國防與整合國家領土，智利軍政府在奧古斯托·皮諾契特 (Augusto Pinochet) 的命令下，開始在極端困難的地形中開鑿出南方公路 (Carretera Austral)。柴滕因為其優越的地理位置，成為了這條公路北段最重要的港口與樞紐。
在 2008 年的時候這裡發生了一個重大事件。在當年 5 月之前的幾個禮拜，柴滕的居民開始感覺到頻繁的小地震。由於附近從未有過火山爆發的歷史記錄，地質學家當時以為柴滕火山已經休眠了近一萬年，沒人將這與火山聯想在一起。在5月2日凌晨，柴滕火山爆發，這是現代觀測史上首次記錄到的大規模流紋岩火山爆發。高達近 30,000 公尺的巨大火山灰柱遮蔽了天空，讓白天瞬間變成了黑夜。火山灰不僅覆蓋了柴滕，甚至在鄰近的阿根廷都能感受到。
這時的智利政府展現了極高的危機處理效率方式，在短短 24 小時內，動用軍艦、渡輪和飛機，成功撤離了 4,000 多名城鎮居民及周邊共 7,000 多人。但是，在幾天後連日的暴雨將堆積在火山坡上的巨量火山灰轉化成火山泥流。泥石流順著布蘭科河傾瀉而下，直接沖垮了防洪堤，將整個柴滕鎮的南半部完全吞噬，房屋被推離地基，掩埋在深達 1.5 公尺的泥沙之下。
災後滿目瘡痍的柴滕被智利政府劃為紅色危險區；政府認為原址重建的風險太高，計畫將城鎮往北遷於 10 公里外的聖巴巴拉（Santa Bárbara）。他們切斷了柴滕的供水和供電，試圖逼迫居民放棄。但是在當地長大的柴滕人拒絕交出家園。數百名居民冒著違法的風險，偷偷溜回這座沒有水電的小鎮。他們點起蠟燭，用發電機供電，在厚厚的火山灰中挖出自己的房子，用木板修補屋頂。他們在廢墟中升起了智利國旗，並在牆上寫下標語：「柴滕沒有死。」（Chaitén no está muerto）。
這場平民與政府的拉鋸戰持續了兩年。最終，這些居民的驚人毅力感動了全國，讓政府不得不讓步。他們撤回了遷城的決定，並開始在城鎮未被嚴重掩埋的北半部恢復基礎設施。今天的柴滕，是一座半座城。北半部已經煥然一新，有新鋪設的道路、現代化的超市和咖啡館；而當我跨過河流走向南半部，還是依然可以看到那些被火山灰封印的殘破房屋。這裡一半是現代小鎮，另一半則是露天的災難紀念碑。
2008 年 5 月 柴滕地震報告：volcano.si.edu
如何抵達柴滕？
柴滕的地理位置相當孤立，以下是主要的幾種路線可以抵達：
飛機：從空中看柴滕
從智利湖大區的蒙特港 (Puerto Montt) 出發，可以搭乘 Aerocord 或 Pewen 這兩家當地航空公司的螺旋槳小飛機。它們位於蒙特港的 Aeródromo La Paloma 或 El Tepual。飛行時間大約 35 到 45 分鐘。飛機會低空經過峽灣 (Fiordo Reñihué)，從飛機上可以清楚看見下方普馬林國家公園的雨林跟柴滕火山。
機票通常單程在 60,000 至 90,000 智利比索之間。由於巴塔哥尼亞的氣候極端難測，航班常因強風或暴雨延誤、甚至取消是家常便飯。務必要保持彈性。從 La Paloma 小型機場飛往柴滕機場約飛行50分鐘。每日有班次，適合想節省時間的家庭或背包客。
海路：峽灣中的慢船之旅
如果你是自己租車旅行或喜歡渡輪旅遊的話，那麼搭乘渡輪是不錯的選擇。主要的營運公司是 Naviera Austral。
- 路線 A（蒙特港 – 柴滕）：這是一趟約 9 小時的航程。渡輪通常在深夜如 23:00 出發。
- 路線 B（奇洛埃島 Quellón – 柴滕）：如果你在奇洛埃島，可以從最南端的 Quellón 搭船，航程大約 4.5 到 5 小時。
- 注意事項：請務必提前在 Naviera Austral 的官網 (www.navieraustral.cl) 預訂船票。尤其是夏季旺季，載車的空間經常一票難求。
Naviera Austral 公司營運的渡輪（Agios號），全年至少每週三次，夏季時幾乎每日出航除了週日以外。運車會視車型收取費用 (費用可以參考網址)。船上有座位，有小商店，途中可欣賞峽灣美景。抵達柴滕港後步行或搭計程車進鎮。
公路旅行：傳奇的南方公路
最常見的方式就是從智利南部門戶蒙特港 (Puerto Montt) 出發，沿著南方公路 (Ruta 7，即七號公路) 往南開。你必須先開車到 Hornopirén，將車開上第一艘渡輪前往 Leptepu，約 3 小時航程。接著下船在未鋪柏油的南方公路上在開上約 10 公里，趕上第二艘渡輪穿越 Fiordo Largo 抵達 Caleta Gonzalo，約 45 分鐘。從 Caleta Gonzalo 下船後，就抵達到普馬林國家公園，有些要做戶外活動或是想住在國家公園的人可以在這裡下車，需要事先跟司機講。如果沒有，再往南開約 60 公里就會抵達柴滕。這趟旅程需要整整一天的時間，且兩段渡輪必須提前數週上網預訂。(自駕需要預定，若搭乘大巴則不用)
- 巴士：我是搭乘 Kemelbus 前往。每日清晨6:20 從蒙特港 (Puerto Montt) 巴士總站出發，票價約CLP 10,000-15,000（約NT$350-500），全程包含兩到三段渡輪（Hornopirén 至 Caleta Gonzalo約4小時），風景很美，適合不開車的旅人。抵達柴滕後巴士會直接在鎮中心下車。可用 Busbud 查詢班次、價格跟時間。
柴滕當地交通
柴滕鎮本身其實非常小，小到我差不多一個小時內應就逛完了。這裡的景點主要全都在城鎮之外數十公里的荒野中，這裡沒有 Uber 或共享單車，建議下載離線地圖 (Maps.me)。因為這裡的訊號不穩，有個離線地圖會比較好找路。
- 步行與自行車：鎮中心極小，從海濱步道到 Plaza de Armas 只需10-15分鐘。有許多旅人租自行車 (可以問住宿或是鎮上公布欄可以看看)，沿著 Carretera Austral 騎行至附近步道入口，費用親民，適合家庭或想悠閒探索雨林的人。
- 當地小巴 (Buses/Collectivos)：如果你是背包客，可以使用當地的巴士。例如 Buses Becker 會有班次往返柴滕與南方的科伊艾克 (Coyhaique)，中途會停靠黃色溫泉 (El Amarillo)。也有小巴會前往阿根廷邊境的富塔萊烏富 (Futaleufú)。但要留意的是，巴塔哥尼亞的時刻表班次少且經常變動，必須親自去鎮上的巴士辦公室確認時間或是請住宿詢問，我住在這裡的時候就因為幾天的大雨，大巴取消沒有開！所以我在柴滕又多待了兩天。Kemelbus 往北至蒙特港，Buses Becker 往南至科伊艾克。本地小巴也可以到國家公園入口 (Caleta Gonzalo)。
- 租車自駕：由於柴滕當地很小應該是沒有什麼租車公司，一般都是在蒙特港 (機場或市區) 先租好車，然後再搭渡輪過來。請租用SUV或底盤較高的四輪傳動車，雖然南方公路的主幹道如今已有部分鋪設柏油，但是有些路段跟次要道路有許多都還是碎石路。在從蒙特港到柴滕這段路上的期間，我有看到有一台車子拋錨。若要租車，我是使用 Discovercars 線上租車預訂平台提前下訂。旺季 (12月至2月) 請務必提前數月預訂，像我在前一兩周預定，較好或CP值較高的都被訂走了。他們提供全天候客戶服務，建議可以先預訂或了解價格，才能訂到適合的車型。
- 搭便車：在智利南部，豎起大拇指搭便車是一種可以接受的旅行文化；在這裡我遇到一個旅者就是這樣走完帕塔哥尼亞的。由於公共交通不便，當地人對搭便車的背包客非常友善。只要在路邊找個安全且視線良好的地方，接下來就是看運氣了。我在這裡也有這樣子試過，我覺得這也是跟當地人交流互動的好機會。
- 一日遊：Chaitur、Chonos Tour、Volcano Expediciones 等當地旅行社提供專車導遊，涵蓋火山健行或公園一日遊，費用約CLP 20,000-50,000/人，包含接送與解說。適合不開車的人。
柴滕景點介紹 (Chaitén)
普馬林道格拉斯·湯普金斯國家公園 (Pumalín Douglas Tompkins National Park)
1991年，美國知名戶外品牌 The North Face 的創辦人道格拉斯·湯普金斯 (Douglas Tompkins) 做了一個瘋狂的決定：他賣掉了股份，用他所有的資源來到智利購買土地。當時的智利政府和當地人對他充滿敵意，以為這個美國佬要這裡建立一個國中之國，甚至懷疑他是來開採鈾礦的。但是，他只是想要保護這片土地。在他與妻子克莉絲 (Kris Tompkins) 的不懈努力下，他們建立了一個面積高達 40 多萬公頃的私人自然保護區，並在 2018 年全數捐贈給智利政府，成立了這座國家公園。這裡保護了世界上僅存 25% 的千年巨木智利柏 (Alerce)。這裡的重點景觀包括 Cascadas Escondidas 瀑布步道、Lago Blanco 湖泊觀景台，以及通往森林的吊橋。
如何抵達：南方公路直接貫穿了整個國家公園。公園分為北區的 Caleta Gonzalo，距柴滕以北 60 公里和南區 El Amarillo，距柴滕以南 24 公里。
推薦步道：
- Sendero Los Alerces 步道：位於柴滕以南，這是一條輕鬆的1小時 / 1.4公里的環形步道。在這裡可以看到樹齡超過3,000年的巨木，感受時間的停滯。
- The Sendero Cascadas Escondidas (Hidden Waterfalls Trail) 隱藏瀑布步道：這是國家公園內有一條很受歡迎的健行路線，全長 2.2 英里 (3.5 公里)，適合中級健行者。這條大約 1.5 – 2 小時的環線步道，穿越茂密的熱帶雨林，沿途設有木棧道和台階，最終到達森林中兩個瀑布 (下瀑布和上瀑布）。下瀑布大約需要步行20分鐘，上瀑布大約需要步行35-40分鐘。
進入國家公園的步道是免費的，若需使用規劃完善的露營地，現金支付給巡守員，先到先得。費用約為每人每晚 6,000 智利比索。
普馬林道格拉斯·湯普金斯國家公園網站連結：https://www.rutadelosparques.org/parque-nacional-pumalin-douglas-tompkins
智利國家森林公司官網：https://www.conaf.cl/parque_nacionales/parque-nacional-pumalin-douglas-tompkins
道格湯普金斯傳奇人生：聽過最浪漫的愛情故事..
1966年，有一家在舊金山的小型零售店，融合了上流社會和反主流文化，這裡是北臉 (The North Face) 的開始，它的創始人是道格·湯普金斯 (Doug Tompkins)，一位高中輟學生，他將自己對於當時戶外裝備的不滿轉化為一個商業帝國。湯普金斯曾經與一群登山者和衝浪者，在1968年的時候駕駛一輛麵包車開始了為期六個月的從加利福尼亞一路開到巴塔哥尼亞的公路探險之旅，開創了現代的戶外生活方式。當時跟他一起的南美洲旅行也包含了伊馮·舒納德 (Yvon Chouinar)，他是戶外服飾品牌 Patagonia 的創辦人。
這趟旅程回來後，他將北臉的股份出售並用這筆利潤與妻子共同創立了時尚品牌 Esprit。
然而，正當他的商業版圖逐漸擴大時，第二家公司 Esprit 的銷售額也突破了10億美元大關。但是這時的湯普金斯內心卻發生了變化。他開始關注時尚產業對生態環境的影響，意識跟體悟到他正在了解中的一種深層生態學的理念。一種認為所有生命都具有內在價值，無論其對人類是否有用。
最後，他拋棄了消費主義。在最終退出時尚界之前，湯普金斯參與了一場最反直覺的行銷活動。他開始利用 Esprit 的行銷平台，勸告顧客停止盲目消費。並開始在吊牌上印上「只買你需要的」字樣，挑戰了產業對於成長的盲目依賴。最後，湯普金斯在1980年代末決定完全退出商界。並於 1989 年至 1994 年間，出售了他所有 Esprit 公司的股份。
隨後他搬到了智利一個山海相接的偏遠海岸區的一處農場，一間由熏肉房改造而成的100平方英尺的住所。他將他所有的積蓄投入到土地保護事業中。他的第二任妻子克里斯湯普金斯 (Kris Tompkins)，這位曾任巴塔哥尼亞公司 CEO 執行長20年的女強人。她為了陪伴、夢想、生活、愛情和婚姻，也放棄了自己的事業並於 1993 年離開巴塔哥尼亞公司。他們用畢生的積蓄在智利與阿根廷購賣了數百萬英畝的土地。當時他們做這件事情的時候，一直被南美洲當地人跟政府質疑，甚至懷疑他們完全以自身的利益考量在做這些事情。但是，透過解釋、土地修復與物種復原的實際操作，讓當地政府逐漸了解他們是全心全力的投入大規模的自然保護信念。
最後，他們將這些私人土地捐贈給智利並轉化為多座國家公園，為南美洲留下了許多自然遺產。「為生活在這個星球上付出代價」。對道格而言，將他的個人財富回饋給大自然，因為所有的財富也都源自於此；創立國家公園是對社會跟自然最公平的終極表現。
湯普金斯自然保護協會網站：rewildingchile.org
柴滕火山徒步 (Volcán Chaitén)
柴滕火山是一座沉睡了九千年後，在 2008 年的時候差點把整座城市從地圖上抹去的火山。如今，大自然在這裡按下了重啟鍵，我們可以拜訪這裡。我是跟導遊一起過來這裡的。剛開始進去的時候，感覺有點像在熱帶雨林，接著步道會開闊起來。在這裡我能看到有許多枯木，它們被火山瞬間碳化、光禿禿的枯木筆直地刺向天空。但在枯木的腳下，也是有些綠色的蕨類和野花生長在這裡。當我爬到海拔約 700 公尺的火山口邊緣時，眼前就看到一個巨大的、焦糖色的熔岩穹丘，幾十個噴氣孔還在嘶嘶作響，噴出刺鼻的硫磺白煙的柴滕火山。最後，登頂後周圍峽灣全景也是相當漂亮！
這是一條中等難度的徒步路線，往返約需 3 到 5 小時 (全長約 4.4 公里，海拔爬升約 600 公尺)。步道入口位於普馬林國家公園內，距離柴滕市區以北約 24 公里的南方公路旁。入口處有明顯的 CONAF 標誌與小型停車場。受 CONAF 管制，通常必須在 14:00 之前進入步道。若遇大雨或強風，步道會出於安全考量關閉，出發前務必在鎮上確認天氣。建議穿登山鞋，後半段有鬆軟的火山灰與碎石，容易滑倒。
柴滕遺址博物館與南區廢墟 (Museo de Sitio Chaitén / Sector Sur)
2008 年火山泥流將城鎮一分為二，如今的柴滕，布蘭科河以北是重建的新城，而河流以南，則被刻意保留了下來；作為一座露天的災難紀念碑。走過橋墩來到南區，就能看到一幅超現實的景象：完整的街道、被扭曲的交通號誌、一半被埋在兩公尺深火山灰中的木造房屋。有些房子的屋頂已經被長出的樹木撐破。鎮上還有一座小型的室內博物館（Museo de Sitio），裡面展示了當年撤離的新聞剪報、居民被毀壞的日常用品，以及詳盡的火山地質解說。漫步廢墟區與參觀博物館大約需要 1.5 到 2 小時。
從柴滕鎮中心出發，往南步行穿過布蘭科河 (Río Blanco) 上的橋樑即可抵達。
黃色溫泉 (Termas El Amarillo)：療癒身心的黃色溫泉
在巴塔哥尼亞徒步了一整天後，沒有什麼比把自己泡進一池冒著白煙的熱水裡更像是在天堂了。黃色溫泉（El Amarillo）位於柴滕以南，這裡的泉水因為富含高濃度的硫磺等礦物質，呈現出一種略帶神祕感的金黃色。這些溫泉水是由米欽馬維達火山（Michinmahuida）的地熱系統加熱的，溫度約 40-45° 之間。在 2008 年的災難後，溫泉設施曾一度受損，但如今已由柴滕市政府重新整修並向大眾開放。溫泉池被茂密的原始溫帶雨林緊緊包圍，泡在攝氏 40 度的金黃色泉水中，會舒服的忘記城市裡的所有煩惱。
- 參觀時間：2 到 3 小時（官方建議每泡 30 分鐘就要起身休息）。
- 詳細如何抵達：從柴滕出發，沿著南方公路（Ruta 7）向南開約 30 公里到達「黃色村」(El Amarillo)，接著跟隨指示牌，向東轉入一條碎石岔路，再開約 5 公里即可抵達溫泉區的入口。
- 柴滕市政府官方網站連結：https://www.municipalidadchaiten.cl/
黃色溫泉時間費用資訊：https://turismo.municipalidadchaiten.cl/index.php/alias-que-ver-y-hacer/alias-atractivos/termas-el-amarillo
聖巴巴拉海灘 (Playa Santa Bárbara)
導遊又另外帶我們去了小鎮周邊的一個較知名的聖巴巴拉海灘。海灘位於柴滕以北約10 至12 公里處，這裡有看起來不錯的沙灘和周圍有些茂密的森林。這裡能看到獨特形狀的一座山，Morro Vilcún。我去的時候沒有什麼人，不過在這裡可以觀察當地的一些野生動物，如海豚和海獅等。這裡原本是智利政府在火山爆發後指定村莊為柴滕的搬遷地點，但最終並沒有實現。
柴滕住宿推薦
柴滕的住宿選擇大多是以溫馨的木屋 (Cabañas)、與家庭式旅館 (Hospedajes) 為主。住在智利南部的木屋住宿是一種非常道地的體驗，在這裡我也是選擇住在木屋裡面。它們通常配有簡單的廚房設施與暖爐，非常適合家庭或長期旅行者。柴滕鎮中心也有許多家庭式旅館，能提供溫暖的服務與便利的小鎮位置。還有一種是生態旅館 (Eco-lodges) ，這類住宿通常位於鎮外，提供開闊的自然視野與寧靜感，適合想要深度感受巴塔哥尼亞風景的旅人。
柴滕當地跟附近特色旅宿
因為柴滕是接駁渡輪與巴士的重要轉折點。由於渡輪時間可能受天氣影響，建議預訂時選擇取消政策較彈性的住宿，或在轉機日時保留彈性。雖然鎮上有 ATM 與小型超市，但巴塔哥尼亞地區的現金存量不太穩定，建議抵達前先準備些現金，並確認飯店是否能接受信用卡支付。巴塔哥尼亞的網路信號，尤其在鎮外的住宿可能較弱。若有工作或上傳需求，建議事先詢問住宿 Wi-Fi 的穩定度，不過一般在大廳都有比較強的網路。要留意這裡住宿沒像大城市這麼的多，有些生態旅館可能要在多開個兩三小時的車，像是要到富塔萊烏富 (Futaleufú) 那邊了。以下是一些住宿參考：
Chucao Bosque y Cabañas：位於鎮上的森林邊緣，環境清幽且極具隱私。木屋維護良好，評價非常穩定，能讓旅客在荒野的感覺。
VERDEAGUA Hostal：這是我住的住宿，這裡提供溫馨且具質感的木屋住宿。主人還蠻友善的，能提供關於南方公路路況跟巴士時間表。
Yelcho en la Patagonia：位於景色壯麗的耶爾喬湖畔 (Lake Yelcho) ，提供湖景客房。有其悠閒的氛圍與優質的湖畔餐廳。要留意這裡距離柴滕約一小時的路程。
Hotel Alto Melimoyu：在南方公路7號的沿線上，在 La Junta 鎮上，距離柴滕約一小時。房間和公共區域乾淨現代，又有傳統的木質裝飾的住宿。
柴滕旅遊感想筆記
在智利柴滕的這幾天裡，大部分的時間都在下雨，而且這裡的雨是狂瀉的那一種。所以很多時候我就只能待在木屋裡面。但是，只要雨停一有機會即使只是小雨，我就會跑去外面走走看看。但是來到這裡，時間要有彈性，交通可以因為天氣而取消！
不過，這個小鎮小雖小；該有的還是都有，餐廳、超市，在這裡做個補給基地還是很方便。
在這期間，我也請了導遊帶我去國家公園附近走走。我的導遊是一個相當有趣的老人，我們就稱呼他為 Vincent 好了。看起來應該有七十歲以上了，他還在認真工作。在爬山的過程中，大部分的時間都是我們在等他，因為他爬得很慢，有幾段我都覺得他快摔倒了。但是，幸好都沒事。他是德國人，但從小就過來到智利了，在柴滕也住了差不多有十年了。他跟我們聊了很多關於柴滕的事件，火山爆發的背景故事也是他講解的，包含周圍的動植物他都相當了解。他的英文也講得非常好，他給我的感覺跟氣質是個教授。但是，我們的談話就僅到柴滕而已。他不聊他自己，對於過去的完全不談，也不行跟他合拍。是一個很特別的人；總覺得他很有故事又很神祕。來到柴滕這麼偏僻的地方感覺他是想逃避一些事情。我的心裡面一直出現可能他以前犯下什麼重罪或是殺了人，所以他就開始了隱姓埋名的在這裡偏僻小鎮上生活，也許他的真正名字也不叫 Vincent。
在整個行程結束後，他帶我到他家門口，叫我等一下他。幾分鐘後，他拿出了一把智利吉他，表演了一首歌給我聽。我覺得相當很好聽！也許是我想太多了。或許，他只是內向或害羞的老人吧！
